Сегодня мы поговорим о шампунях, узнаем про их свойства, рассмотрим виды шампуней. История шампуня началась вначале 20 века. Вообще, шампунь придумал немецкий химик (Ханс Шварцкопф) ещё в далёкий 1903 год. Этот шампунь был в виде 
порошка, а чуть позже появился жидкий шампунь. Именно порошковый шампунь стал первым косметическим средством по уходу за волосами. Все шампуни в основном состоят на 75-80% из воды, потом идёт кокамид, ПАВы (поверхностно-активные вещества) и другие химические вещества.
Большинство шампуней содержат в себе такое вещество как лаурилсульфат он же Ammonium Lauryl Sulfate или Sodium Lauryl Sulfate (не путайте с сульфатом натрия) — это дешёвое вещество, которое хорошо пенится, хорошо удаляет жир. Но он повреждает структуру волоса, кожу головы, делая её немного старее, а также впитывает грязь (волосы быстрее становятся грязными). Поэтому через пару дней нам кажется, что волосы на голове стали жирными и грязными и из-за этой причины мы моем голову почти каждый день.
Натуральное мыло хуже справляется по сравнению с шампунем, да и запах не всегда тот который нужен. Поэтому лучше пользоваться теми шампунями, которые не содержат в себе настолько вредного и опасного лаурилсульфата и пиритиона цинка (Pyrithione Zinc).
Виды шампуня
На мой взгляд, безопаснее всё же приобретать шампуни в аптеке. Так как в аптеке продаются только те виды шампуня, которые действительно лечат и укрепляют волосы головы. Ну и состав немного другой у шампуня (в основе лежат травы).
Шампуни от перхоти: те шампуни, которые продаются в обычных магазинах (супермаркетах, хозяйственных магазинах) содержат пиритион цинка (Pyrithione Zinc). Под его действием перхоть лишь превращается в маленькие частицы, которые трудно заметить на голове. То есть он не борется с возникновением перхоти, а просто измельчает её. И когда шампунь закончится, то перхоть по-прежнему останется.
Лечебные шампуни, которые продаются в аптеке и требуют не частого применения — надежды на них намного больше, чем из магазина. Они содержат в себе разные травы, которые борются с проблемными участками головы. Хотя сегодня можно найти специальное средство от перхоти, которое продаётся в той же аптеке.
Лошадиный шампунь: недавно вошёл в моду, так сказать в обиход. В его состав входит коллаген и силикон, а в остальном он схож с обычным шампунем. Коллаген и силикон действительно делают волосы густыми и придают пышность (объём), но это не бесконечно, а лишь на небольшой промежуток времени. Помните, что большие дозы этого шампуня наносят вред волосам и даже выпадение волос.
Можно ли мыть волосы гелем для душа?
Многие сталкивались с таким случаем, когда шампунь закончился, а помыть голову нужно срочно. Можно конечно добежать до ближайшего хозяйственного магазина или аптеки, если позволяет время. И тут возникают вопросы: чем помыть голову? как лучше сделать? можно ли воспользоваться гелем или мылом для мытья волос? Раньше люди мыли голову обычным хозяйственным мылом, пищевой содой, яйцами и т.д.
А если сравнить гель для душа и шампунь, то разница лишь в концентрации веществ, входящих в состав, а также ароматизаторов. Поэтому если Вы помоете голову гелем для душа один раз вместо обычного шампуня, то страшного ничего не произойдёт. Главное не переборщить с количеством (не часто применяйте гель для душа, пользуйтесь лучше шампунем). От одного, двух раз ничего не произойдёт, но всё же гель — это гель, а шампунь это шампунь. Одно для тела, второе для головы.
Думаю, теперь вы знаете, какой шампунь для головы лучше подойдёт и где его купить. Удачи Вам))
Электрический паяльник
— это устройство, предназначенное для лужения и пайки контактных соединений (для создания надёжного и неразрывного контакта между электрическими деталями).
Также паяльники используют для нагрева и расплавления припоя. Что такое лужение и пайка? Лужение — это покрытие металлического изделия тонким слоем припоя. В качестве припоя используют олово, которое хорошо защищает металл от коррозии. Вообще лужение применяют в таких отраслях как электротехника, радиотехника и во многих других. Кстати, те детали, которые подверглись операции лужения, хорошо выдерживают различные изгибы, перегибы, а также любую деформацию. Из этого можно сделать вывод о том, что лужение — это необходимая операция, которая предохраняет металлическую деталь от коррозии.
Теперь поговорим о пайке. Пайка — это процесс получения надёжного контакта между деталями или металлическими изделиями. При этой операции используют припои, а также различные флюсы.
Чаще пользуются припоями, нежели флюсами. Флюс — это химическое вещество, предназначенное для растворения и удаления окислов с поверхности деталей. В качестве флюса может быть всем известная канифоль. Канифоль — это смола хвойных пород деревьев. Температура плавления канифоли зависит от её состава, но начинается от 50 °C и заканчивается 130 °C.
А припой это металлическое вещество (металлы и сплавы), которое необходимо для соединения заготовок или луженых деталей. Сплавами могут служить олово, свинец, никель, медь и др. Кстати, температура плавления припоя всегда ниже температуры плавления соединяемых деталей.
Электрический паяльник можно разделить на два типа: большой мощности и малой мощности. Паяльники, у которых мощность более 50 Вт называются паяльники большой мощности. Эти типы паяльников используют для пайки и лужения массивных деталей. Соответственно те паяльники, у которых мощность ниже 50 Вт называются паяльники малой мощности. Они чаще применяются для пайки и лужения электрических схем, радиодеталей, конденсаторов, сопротивления и т.п. У электромонтажников и электромехаников такой инструмент всегда под рукой.
Напряжение необходимое для работы паяльника небольшое (от 12 до 36 В), малое напряжение необходимо для того, чтобы снизить вероятность выхода из строя полупроводниковых элементов паяльника. Такого напряжения добиваются при помощи понижающего трансформатора.
Самая важная и рабочая часть паяльников это жала. Сегодня магазины предоставляют огромный выбор жал.
Электрический паяльник — жала
Обычное жало – это самое распространённый вид, его применяют практически при любых работах.
Жало-лопатка – этот вид используют для работы с крупными радиокомпонентами. Площадь рабочей поверхности у такого вида немного больше, чем у остальных жал, поэтому легко отпаиваются и разогреваются места крупных соединений.
Жало-игла – этот вид жала очень напоминает обычный вид иголки. Он очень удобен при работе с мелкими деталями, схемами, микросхемами. Можно сказать, что это ювелирная работа.
Жало-капля – из самого названия ясно, что эта насадка предназначена для переноса капли припоя в нужное место. Это очень удобно, а также по окончанию работы получается аккуратный вид припоя.
Изогнутое жало – в основном его используют для удаления лишнего припоя со схемы, с платы или деталей. Это как веник, который убирает лишний или выступающий припой с нужного места.
Жала паяльника могут быть как медными, так и с никелевым покрытием. Помните, что за любым паяльником всегда требуется уход. У медного паяльника нужно постоянно следить за состояние его кончика, оно может обгореть, выгорать и т.п. Поэтому, как только Вы заметили, что Ваш помощник плохо плавит припой, то следует почистить кончик жала от нагара. Это можно сделать при помощи напильника, либо надфилей. Т.е. создать новый слой меди, который потом необходимо залудить (разогреть паяльник, опустить чистое жала в канифоль, затем в олово, потом снова в канифоль и лишнее убрать при помощи салфетки или тряпки).
Если сделано всё правильно, то жала приобретёт серебристый цвет. Также при помощи надфиля или напильника можно придать кончику жала любую форму, это для удобства работы. Что бы электрический паяльник дольше служил необходимо обеспечить защиту электрической сети от перепадов напряжения.
Для жал с никелевым покрытием нужен свой паяльник, который будет нагреваться до определённой температуры. Ни в коем случае ни чистите жала с никелевым покрытием шкуркой, надфилем и т.д. Иначе Вы удалите слой, который отвечает за клейкость припоя на кончик паяльника. А также само жало может запросто выгореть.
Электрический паяльник — маленькие хитрости
- Хорошее паяное соединение должно быть светло-матовым или светло-блестящим. На поверхности не должно быть никаких тёмных пятен.
- Заржавевшие детали из чёрных металлов перед пайком следует опустить в хлористый цинк, разведённый на половину дистиллированной водой. Примерно на 10-12 часов.
- Хранить жидкий или полужидкий флюс можно в небольшой баночке, с хоботком, который плотно закрывается. С помощью такой баночки можно легко и быстро нанести необходимое количество флюса на место пайки. При этом место пайки остаётся чистым, а флюс расходуется экономно.
- Тонкие медные провода можно сваривать при помощи спички или спиртовки. Для этого их зачищают примерно на 20 мм и аккуратно скручивают между собой, а затем нагревают до того момента пока не образуется шарик металла. Именно этот шарик даст надёжный и прочный контакт.
Теперь Вы познакомились с электрическим паяльником, а также узнали, что такое флюс, пайка канифоль и тому подобное
Сегодня Вы узнаете, как правильно провести монтаж наружной розетки. Как вы знаете, розетки нужны для подключения к ним электроприборов. Все розетки можно разделить на две группы: наружные и внутренние. В этой статье речь пойдет о монтаже (установке) наружных розеток. Сразу можно сказать, что работа очень простая, интересная и времени много не займёт.
В большинстве квартир установлены внутренние розетки, т.к. они занимают меньше места. Но для их установки требуется больше времени и инструментов (перфоратор, цемент, асбест и т.д.). Кстати, чтобы розетка и другие, зависящие от неё приборы, долго прослужили, нужно знать способы защиты от перепадов напряжения. Наружные розетки чаще используются в гаражах, на дачах, в сараях, в подвалах — в тех местах, где проводка (как устроена проводка в квартире?) не спрятана в стену, и где не требуется экономии места.
Прежде чем вести монтаж наружной розетки необходимо выбрать нужное место для неё и, конечно же, приобрести розетку.
Как установить розетку
Сейчас мы последовательно рассмотрим пункты по установке наружной розетки своими руками. После этой статьи у вас не возникнет никакого вопроса на тему: «как установить розетку».
1. Перед началом всех работ связанных с электричеством в первую очередь нужно обесточить рабочее место, путём выключения вводных автоматов (те, что приходят в квартиру, в дом, в гараж…). Тем самым вы обезопасите свою жизнь и сохраните электроприборы в случае возникновения внезапного короткого замыкания.
2. После отключения питания необходимо удостовериться, что напряжения в сети нет. В этом вам поможет индикаторная отвёртка, которая укажет на отсутствие фазы в проводе. Соответственно лампочка на отвёртке не должна светиться ни на фазе, ни на нуле.
3. Разбираем наружную розетку, открутив несколько шурупов (может быть один, два) — Вы увидите две части наружной розетки (наружную крышку и крышку с контактами). Затем нужно приложить крышку с контактами к стене, выровнять её при помощи уровня и наметить отверстия с помощью карандаша. Если стена бетонная, то сверлим дырки под дюбеля, если деревянная, то сразу закручиваем саморезы, а если стена из гипсокартона или ПВХ то придётся приобрести специальные бабочки.
4. После установки наружной розетки нужно подвести к ней питание. Этот пункт можно сделать заранее. Если Вы меняете старую наружную розетку на новую, то остаётся только подключить фазу и ноль. Кстати, при монтаже провода не забывайте оставлять запас в размере 5–10 см. Этот кусочек пригодится для зачистки провода и для запаса по длине.
5. После подвода к розетке питания необходимо поставить на место наружную крышку. Так как проводка открытая (по стене), то аккуратно делаем отверстие под провод в самой наружной крышке, при помощи бокорезов или ножа. Когда будете ставить крышку на место, внимательно осмотрите весь её периметр, дабы не зажать провод, не разорвать контакт, не поломать крышку.
6. Вот, в общем, работа по установке наружной розетки завершена, остаётся только включить автоматы, и проверить напряжения в розетки. Если автоматы сразу не выбило, и ничем не запахло, то Вы сделали всё правильно.
Поздравляю, Вы научились устанавливать наружную розетку
Международная система единиц СИ — тема сегодняшнего разговора. Этой системой пользуются во всём мире, это международный стандарт величин. Сегодня мы, не задумываясь, используем разные величины: килограмм, секунда, метр и т.д. А в древние времена люди не знали никаких стандартных величин и поэтому не знали, как правильно отмерять, взвешивать и делить вещи. К примеру, как отмерить 50 см верёвки, провода, или как подобрать одежду? Поэтому придумывали разные методы и решения этих проблем (ниже мы о них поговорим). Причём старались, что бы эти меры принимались в разных государствах, чтобы легче было работать с товарами.
- Маленькие расстояния измерялись человеческой ладонью либо ступней. Еще в США и Британии применяется величина Фут равная около 30 сантиметров. Не сложно догадаться, что эта величина примерно равна длине ступни человека;
- Вес измеряли тоже в сравнении. Обычно это было сравнение с плодами деревьев. Например, название Карат пришло к нам от названия дерева Акация Кара. Вес одного зерна этого дерева равен 1 карату;
- Время сравнивали, конечно, с земными сутками (сменой времен года, цветением различных растений).
На Руси длину измеряли локтями. Причем было два вида локтя: обычный локоть и царский локоть. Обычный локоть — это расстояние от кончика локтевого сустава до конца среднего пальца при вытянутой руке. Царский локоть отличался от обычного локтя не на много. Просто царю измеряли локоть и брали эту величину за эталон.
А большие расстояния мерили петушиными криками. За эту величину принимали длину, на которое был слышен петушиный крик, собственно отсюда и название. Еще пользовались величиной равной лошадиному циклу. Т.е. это расстояние, которое лошадь может пройти (пробежать) без остановки на отдых.
Метрическая система
Метрическая система мер была создана в конце XVIII века во Франции, когда развитие торговли промышленности настоятельно потребовало замены множества единиц длины и массы, ими стали метр и килограмм. Первоначально метр был определен как 1/40 000 000 часть парижского меридиана, а килограмм – как масса 1 кубического дециметра воды при температуре 4°С, т. е. единицы были основаны на естественных эталонах. В этом то и заключалась одна из важнейших особенностей метрической системы, определившая ее прогрессивное значение.
В последующие годы метрическая система мер в первоначальном виде не могла удовлетворить запросы развивающейся науки и техники. Поэтому каждая отрасль знаний выбирала удобные для себя единицы и системы единиц:
- в физике придерживались системы сантиметр – грамм – секунда (СГС);
- в технике метр – килограмм-сила – секунда (МКГСС);
- в теоретической электротехнике стали применяться несколько систем единиц, производных от системы СГС.
Система интернациональная
Одновременное их применение в отдельных областях привело к засорению многих расчетных формул числовыми коэффициентами, не равными единице, что сильно усложнило расчеты. Такое многообразие единиц и связанные с этим 
неудобства породили идею создания универсальной системы единиц физических величин для всех отраслей науки и техники, которая могла бы заменить все существующие системы и отдельные внесистемные единицы.
В результате работ международных метрологических организаций такая система была разработана и получила название международная система единиц СИ (Система Интернациональная). СИ была принята ХI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. как современная форма метрической системы.
Достоинствами СИ являются её универсальность (охватывает все отрасли науки и техники) и когерентность, то есть согласованность производных единиц, которые образуются по уравнениям или из основных формул, не содержащим коэффициент пропорциональности. Благодаря этому при расчётах, если выражать значения всех величин в единицах СИ, в формулы не требуется вводить коэффициенты, зависящие от выбора единиц. Основные единицы всегда можно найти в различных пособиях, учебниках, схемах. В СССР система СИ официально была принята в 1963 году.
В таблице международной системе единиц СИ приведены наименования и обозначения (международные и русские) основных, дополнительных и некоторых производных единиц СИ. Русские обозначения даны в соответствии с действующими ГОСТами. Приведены также обозначения, предусматриваемые проектом нового ГОСТа «Единицы физических величин». Определение основных и дополнительных единиц и количественные соотношения между ними даны в статьях об этих единицах.
Международная система единиц СИ таблица
|
Величина |
Наименование единиц |
Обозначение |
||
|
международное |
действующее |
проект |
||
|
Основные единицы |
||||
| Длина |
метр |
m |
м |
М |
| Масса |
килограмм |
kg |
кг |
кг |
| Время |
секунда |
s |
сек |
с |
| Сила электрического тока |
ампер |
A |
а |
А |
| Термодинамическая температура |
кельвин |
K |
К |
К |
| Сила света |
кандела |
cd |
кд |
кд |
| Количество вещества |
моль |
mol |
моль |
моль |
Первые три основные единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовывать когерентные производные единицы для всех величин, имеющих механическую природу, остальные добавлены для образования производных единиц величин, не сводимых к механическим: ампер, кельвин, кандела, моль… Дополнительные единицы радиан и стерадиан служат для образования производных единиц величин, зависящих от плоского или телесного углов. Сегодня мы можем легко отмерить нужный объём, вес, длину с очень большой точностью.
Международная система единиц СИ — живая и развивающаяся система. Число основных единиц может быть увеличено, если это будет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области явлений. В будущем не исключено также смягчение некоторых действующих в СИ регламентирующих правил. Международная система единиц принята более чем в 130 странах мира.
Теперь, Вы знаете всё о международной системе единиц СИ.
Недавно меня угостили очень необычным вареньем: Вареньем из киви. Рецепт варенья из Киви очень прост и приготовить его может абсолютно любой, ведь никаких сложностей не возникнет. Тем более на его приготовление уходи мало времени и продуктов. Если посмотреть на список ингредиентов, то можно сказать, что это варенье подымает уровень иммунитета. А это очень важно в наше время.
Само по себе оно очень вкусное, а если добавить его на печенье или кусочек хлеба, то вкус становится необычайно нежный и ароматный.
Рецепт варенья из Киви — способ приготовления
У меня получилась 1 банка объёмом 500 мл. Итак, наши ингредиенты:
- Киви — 5 штук;
- Банан — 1 штука;
- Желатин — 1 чайная ложка;
- Сахар — 200 грамм;
- Сок половины лимона.
Рецепт варенья из Киви очень прост, он не требует особых навыков в кулинарии. Сначала чистим киви, режем его на небольшие кусочки, примерно 1 см.
Затем берём банан, чистим его и режем в туже миску, где и нарезан киви. Кусочки чем меньше — тем лучше.
Теперь нужно перемешать и помять, но не очень сильно. Стараемся мять большие кусочки. Как только помяли, добавляем сок половины лимона. И в итоге у тебя должно получиться примерно так, как на этой картинке:
Добавляем сахар и чайную ложку желатина, перемешиваем и ставим на слабый огонь.
Варим около 10 минут. Получаем вот такую баночку очень ароматного варенья из киви.
Приятного вам аппетита, надеюсь всё понравилось и желание повторить – не покинуло вас)
Перепад напряжения в сети — это тема довольно распространённая, ведь каждый из нас видел, как перегорает лампочка или обычная бытовая техника (утюг, компьютер, электрический паяльник, телевизор и т.д.). Поэтому отнеситесь к этой теме очень ответственно.
В России установлен ГОСТ для трёхфазной и однофазной сети. Нормальное напряжение для трёхфазной сети составляет 380 В (Вольт), а для однофазной сети – 220 В.
В наших квартирах проведена однофазная система. Иначе говоря, у нас в квартире идёт только одна фаза и один ноль, также не исключено заземление и всего получается 3 проводника (провода).
В трёхфазной системе проходит три фазы и ещё возможны два проводника (ноль и заземление). Вот и отличие однофазной системы питания от трёхфазной системы.
Помимо нормального значения напряжения существует и предельно допустимое значение (ПДЗ), которое задаёт верхний и нижний предел напряжения. То есть такое напряжение, при котором бытовая техника всё ещё будет работать, но уже с трудом. Для однофазной сети предельно допустимое значение напряжения составляет ±10% от 220 В. Это значит, что напряжения в нашей розетке может быть от 198 В до 242 В, всё остальное напряжение считается завышенным (если выше 242 В) или заниженным (если ниже 198 В).
Перепад напряжения в сети всегда приходит без предупреждения, поэтому к нему нужно быть всегда готовым. Если Вы проектируете новую проводку в доме или квартире, то не стоит забывать о перепаде напряжения, который способен вывести любую технику из строя.
Перепад напряжения в сети — причины
Перепад напряжения в сети чаще всего возникают по следующим причинам:
— перегрузка сети (время, когда потребление электроэнергии максимальное, обычно это вечер и утро).
— включение в сеть мощного потребителя (сварочный аппарат, пылесос, электродвигатель и т.п.).
— авария на подстанции.
— выгорание плохо поджатого контакта в электрощите (в результате может пропасть ноль и нагрузка в квартирах будет разная).
— старая проводка (в то время проводка не была рассчитана на большую мощность электроприборов).
Как защититься от перепадов напряжения
Что бы сохранить в рабочем состоянии бытовую технику необходимо поставить защиту от перепада напряжения. Можно установить в 
электрический щиток реле напряжения или автомат напряжения. При выходе напряжения за безопасные пределы (198 В – 242 В) реле напряжения или автомат напряжения сразу же обесточит ваш дом, без всякого предупреждения. Тем самым сохранит электроприборы в целости. После того как напряжения снова восстановится, реле напряжения сразу возобновит подачу электроэнергии. Реле можно установить, как на всю квартиру, так и на отдельную розетку. Плюс ещё в том, что реле автоматически выравнивает напряжение до нормального значения.
Можно также обойтись и ИБП (источник бесперебойного питания), который рассчитан на несколько электроприборов. Он выбирается по мощности. Чем выше мощность, тем больше приборов к нему можно подключить.
Эти два варианта подходят как для квартиры, так и для частного дома.
Теперь Вы знаете, как защитить свою технику от перепадов напряжения в сети)
Сегодня мы рассмотрим, как правильно вести уход за пальто. А именно как правильно гладить, хранить и чистить пальто. Вообще, пальто — это очень тонкая, элегантная и красивая вещь, которая есть далеко не у всех. Его нужно обязательно уметь выбирать и после его покупки за ним стоит тщательно следить. Уход за пальто состоит в нескольких пунктах:
- правильная чистка (удаление пятен)
- правильная глажка
- правильное хранение
Вообще стоит сказать, что пальто требует 
повышенного внимания ко всему (к погоде, к условиям окр. среды, к влажности и т.п.). Наверняка Вы слышали, что пальто нельзя стирать — это чистая, правда. Намного лучше сдать верхнюю одежду в химчистку. Кстати этот вариант также рекомендован на ярлычке одежды, где указаны другие параметры по уходу за пальто.
Вода или повышенная влажность влияют на такую одежду очень отрицательно. Под действием воды форма пальто может измениться (деформироваться), поэтому не желательно выходить на улицу в дождь или мокрый снег. Просто старайтесь смотреть за погодой и меньше подвергать одежду влажным воздействиям.
Любое пальто следует хранить на вешалке. Этот способ помогает сохранить ему прежнюю форму, поэтому не старайтесь хранить всё лето в каких-то чемоданах или ящиках.
Уход за пальто — чистка
Если говорить о лёгкой чистке, то подойдёт и обычная одёжная щётка, которая продается в любом хозяйственном магазине. Если говорить о сложных пятнах, то обычная стиральная машина здесь Вам не помощник. Тут намного лучше подойдёт химчистка. Но стоит помнить, что любая химчистка сокращает срок службы пальто примерно на 1 год, что не очень то и хочется.
Любое пятно, будь оно от лака, кофе, еды, помады следует поскорее убрать. Не ждать пока оно засохнет и въесться в ткань. Прежде чем начать удалять пятна, необходимо проверить устойчивость ткани к воздействиям. Для этого попробуйте сначала чистящее средство на небольшом участке ткани. Выводить пятна лучше от краёв к середине, так не останется разводов или следов подтёка.
Перед началом удаления пятен с пальто необходимо подложить под загрязнённую область сухую тряпочку (ткань), она впитает в себя остатки чистящего средства и воды. Пятна, оставленные жиром или маслом, быстро выводятся обычным бензином. Можно использовать тампон, смоченный в бензине. Есть и другой способ — тальк. Его нужно обильно посыпать на запачканное жиром место и оставить на всю ночь, а утром взять одёжную щётку и очистить пятно (если с первого раза не помогло – повторить).
Пятна на воротнике удаляют обычной ватой, которую смачивают в растворе поваренной соли и нашатырного спирта (1 ч/л соли + 4 ч/л нашатыря). Есть и другие способы борьбы с пятнами на пальто…
Уход за пальто — глажка
Существует два способа глажки: с изнанки и с лицевой части. Начнём с изнанки. Начинать гладить надо со всех карманов на том режиме, который указан на ярлыке пальто. При глажке с изнанки не требуется влажная тряпка. Следите за тем, чтобы ни образовывались складки, соблюдайте все контуры одежды, которые были ранее. Рукава и плечи немного увлажняют (кнопка на утюге), затем гладят до полного высыхания. Кстати, проводить глажку стоит в свободное от работы время, что бы ни опаздывать и приходить на работу во время.
Лицевые части одежды гладят, наоборот — при помощи влажной тряпки. Начинать гладить нужно с рукавов. Кстати не забывайте соблюдать направление глажки — «против шерсти» или «по шерсти». После глажки рукавов приступают к плечам, спине. Последними гладят лацканы и воротник предварительно расправив все уголки и складки.
После любой глажке не забудьте повесить своё пальто на вешалку.
Уход за пальто — хранение
О хранении немного говорилось выше. Стоит помнить, что пальто всегда хранят на вешалке, в специальном чехле, который предохраняет его как от пятен, так и от моли. Но чехол должен дышать, т.е. пропускать воздух. Поэтому при выборе полиэтиленовых чехлов стоит призадуматься.
Старайтесь соблюдать все требования по хранению, которые изложены в ярлыке на самой одежде. Если попали под дождь или случайно намочили одежду, то сушите пальто в хорошо проветриваемом помещении, предварительно повесив его на плечики (вешалку). Не стоит сушить под действием источников тепла (батареи и т.п.).
Думаю, теперь Вы можете легко и правильно вести уход за пальто. Помните о вышеописанных правилах хранения. При правильном хранении и уходе пальто живёт около 6 лет (возможно и больше)
Выбор ламп для дома — это очень важный вопрос, потому что от него зависит и количество потребляемой энергии, и освещённость в помещении, и прежде всего здоровье. На данный момент широко используются 4 вида ламп: лампы накаливая, галогенные лампы, люминесцентные лампы и светодиодные лампы.
Отличаются они не только по внешнему виду, цене, долговечности, яркости, но и по энергетической эффективности (потребление электрической энергии). Стоимость ламп возрастает с увеличением долговечности и экономичности, а эти факторы позволяют сэкономить Ваши средства. Кстати, если нужны технические характеристики ламп, то ознакомиться с ними вы можете — здесь.
Выбор ламп для дома – лампы накаливания
Лампы накаливания — это самые простые и распространённые виды ламп. Они считаются самыми неэффективными из-за малого процента КПД (коэффициент полезного действия), который меньше 5%. Большая часть потребляемой энергии уходит на нагрев окружающей среды. Но лампы накаливания имеют низкую стоимость, их можно найти в любом электрическом магазине, а свет от них наиболее приближен к естественному. Кстати, срок службы такой лампы примерно 1000 часов.
Принцип работы: через спираль (нить вольфрама или нить накаливания) проходит электрический ток, который раскаляет её и спираль начинает светиться. Вообще лампы накаливая, рекомендуют использовать в местах с частым включением и выключением света (ванная, коридор, погреб и т.п.). Старайтесь использовать лампы мощностью не более 60 Ватт, все, что выше очень невыгодно. Поэтому если нужно более яркое освещение, то используйте варианты, описанные ниже.
Выбор ламп для дома – галогенные лампы
Галогенные лампы — это те же лампы накаливания, только в стеклянную колбу закачивается буферный галогенный газ. Благодаря этому газу увеличивается срок службы лампы до 4000 часов, а также увеличился процент КПД. Галогенная лампа мощностью в 30 Ватт отдаёт света столько же, сколько лампа накаливания мощностью в 90 Ватт. Главное знать, что эти лампы продаются с разным углом рассеивания света (узкий, средний и широкий). Узкий угол рассеивания удобен в очень малых помещениях (кладовка, балкон и т.п.), либо в том месте, где нужно подсветить определённый объект (журнальный столик, барную стойку и т.д.). Другими словами узкий угол рассеивания можно назвать «точечным светом».
Любая галогенная лампа боится загрязнения на поверхности колбы. Поэтому не дотрагивайтесь до её поверхности даже чистыми руками. Из-за большой температуры нагрева внутри колбы, любое загрязнение может привести к преждевременному выходу лампы из строя (может лопнуть). Если такое произошло, то при последующей замене не вытаскивайте лампу из упаковки, вкручивайте лампу, держа её в упаковке. Галогенную лампу лучше всего устанавливать в ванной или на небольшой кухне.
Выбор ламп для дома – люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы — это газоразрядные лампы, внутри которых постоянно присутствует разряд, а также небольшое количество ртути (2-6 мг.). При прохождении тока внутри лампы этот разряд превращается в свет посредством специального вещества – «люминофора». Люминофор покрывает внутреннюю поверхность колбы люминесцентной лампы. Такие лампы широко применяются на предприятиях, заводах, кафе, офисах, магазинах и т.п. Они удобные, долговечные, имеют большую площадь освещения.
Кстати, КПД люминесцентной лампы примерно в 5 раз выше, чем у лампы накаливания. Так люминесцентная лампа мощностью в 15 Ватт, выдаёт столько же света, сколько обычная лампа Ильича мощностью 75 Ватт. Существуют компактные люминесцентные лампы, которые устанавливаются в обычный цоколь Е 27. Количество света от таких ламп установленных дома более чем достаточно, а потребление энергии в разы меньше по сравнению с лампой накаливания.
Стоит помнить, что пары ртути содержащиеся в этих лампах вредны не только для человека, но и для всей окружающей среды, поэтому не рекомендуется разбирать или самостоятельно утилизировать эти источники света. Существуют специальные пункты приёма куда и надо сдавать люминесцентные лампы.
Выбор ламп для дома – светодиодные лампы
Светодиодные лампы — это полупроводниковый элемент внутри, которого осуществляется электронно-дырочный переход. При прохождении тока через полупроводниковый элемент создаётся излучение света. Эти лампы очень экономичные и считаются самыми эффективными и удобными, благодаря высокому проценту КПД. Если лампа накаливания потребляет 100 Ватт, то светодиодный источник света будет кушать всего лишь 10 Ватт, причём светоотдача будет одинаковой.
Так как эти лампы являются самыми долговечными, то их очень часто подделывают. Например, китайские подделки потребляют столько же энергии, сколько и люминесцентные лампы, а свет тусклый. Поэтому отнеситесь к этому вопросу серьезно, не стоит брать лампу лишь из-за низкой цены и верить продавцу. Покупайте светодиодные лампы только проверенных фирм. Единственный недостаток таких ламп это «точечность» и высокая цена. Мы об этом говорили чуть выше, про галогенные лампы. Один из способов устранить этот недостаток является более частая установка светильников, или монтаж светодиодной ленты.
Теперь вы примерно знаете, какие лампы для дома существуют и в чём их отличие. Успехов Вам)
Самопроизвольное зарождение жизни или абиогенез — идея о происхождении живого из 
неживого. В 1924 г. известный советский биохимик А. И. Опарин высказал предположение, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4 — 4,5 млрд. лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни на Земле.
Предсказания академика Опарина оправдались. В 1955г. американский ученый Стенли Ллойд Миллер, пропуская электрические разряды напряжением до 60 кВ. через смесь газов и паров, под давлением в несколько Па и температуре 80°С получил простейшие жирные кислоты, мочевину, уксусную, муравьиную кислоты и несколько аминокислот – вещества, из которых строятся молекулы белков.
Таким образом, в середине ХХ в. был экспериментально осуществлен абиогенетический синтез белковоподобных и других органических веществ в условиях, воспроизводящих условия первобытной Земли. Гипотеза Опарина о возникновении жизни на Земле опирается на представление о постепенном усложнении химической структуры и морфологического облика предшественников жизни (пробионтов) на пути к живым организмам.
На стыке моря, суши и воздуха создавались благоприятные условия для образования сложных органических соединений. В концентрированных растворах белков, нуклеиновых кислот могут образовываться сгустки подобно водным растворам желатина. Опарин назвал эти сгустки коацерватными каплями или коацерватами.
Самопроизвольное зарождение жизни коацерваты
Коацерваты — это обособленные в растворе органические многомолекулярные структуры. Это еще не живые 
существа. Их возникновение рассматривают как стадию развития преджизни. Наиболее важным этапом в происхождении жизни было возникновение механизма воспроизведения себе подобных и наследования свойств предыдущих поколений. Это стало возможным благодаря образованию сложных комплексов нуклеиновых кислот и белков.
Нуклеиновые кислоты, способные к самовоспроизведению, стали контролировать синтез белков, определяя в них порядок аминокислот. А белки — ферменты осуществляли процесс создания новых копий нуклеиновых кислот. Так возникло главное свойство, характерное для жизни — способность к воспроизведению подобных себе молекул.
На коацерватных каплях можно сымитировать доклеточные фазы зарождения жизни. Слабая сторона гипотезы Опарина допускала воспроизводство протоживых структур в отсутствии молекулярных структур генетического кода. Гипотеза Опарина предъявляет особые требования к экспериментальному воспроизведению коацерватных структур: первичный бульон. Первичный бульон предположительно существовал в мелких водоёмах Земли примерно 4 млрд. лет назад. Он состоял из аминокислот, полипептидов, азотистых оснований, нуклеотидов. Он образовался под воздействием электрических разрядов, высокой температуры и космического излучения. При этом атмосфера Земли в то время не содержала кислорода.
Абиогенная гипотеза включает решительный отпор ученых — сторонников идеи вечности и безначальности биологической жизни. Русский биохимик С. П. Костычев в своей брошюре «О появление жизни на Земле» замечает, что простейшие организмы сложнее всех фабрик и заводов, и случайное возникновение жизни маловероятно, жизнь никогда не создаётся на мёртвой материи. В отношении самозарождения организмов необходимо отметить, что Французская Академия наук, ещё в 1859 г., назначила специальную премию за попытку осветить по — новому вопрос о самопроизвольном зарождении жизни.
Эту премию в 1862 г. получил знаменитый французский ученый Луи Пастер, который своими опытами доказал невозможность самозарождения микроорганизмов. (опыты Пастера продемонстрировали, что микроорганизмы появляются в органических растворах в силу того, что туда были ранее занесены их зародыши). Если же сосуд с питательной средой оградить от занесения в него микробов, проведя стерилизацию, то никакого самозарождения не произойдет.
Самопроизвольное зарождение жизни в настоящее время
В настоящее время жизнь на Земле не может возникнуть абиогенным путём. Ещё Дарвин в 1871 г. писал: «Но если бы сейчас… в каком — либо тёплом водоёме, содержащем все необходимые соли аммония и фосфора и доступном воздействию света, тепла, электричества, химически образовался белок, способны к дальнейшим всё более сложным превращениям, то это вещество немедленно было бы разрушено и поглощено, что было невозможно в период возникновения живых существ». Жизнь возникла на Земле абиогенным путем.
В настоящее время живое происходит только от живого (биогенное происхождение). Возможность повторного возникновения жизни на Земле исключена.
Сейчас Вы знаете, каким путём на Земле зародилась жизнь))
Электротехнический инструмент — это инструмент, предназначенный для работ по электричеству. Для прокладки кабеля, замены или монтажа розетки, установки других устройств. Инструмент не займёт много места, он компактен, эргономичен и безопасен для работ с электричеством. Если разобраться, то вы заметите, что электротехнический инструмент немного отличается от обычного. К таким инструментам можно отнести:
Отвёртка для клемм и контактов — это обычная отвёртка, но обязательно с изоляцией на ручке и стержне. Наконечник такой отвёртки имеет плоский конец. При покупке отвёртки обращайте внимание на качество изоляции.
Электромонтажные пассатижи — это обычные пассатижи, но обязательно с электроизолирующими чехлами на ручках. Пассатижами можно без проблем кусать провода и счищать изоляцию, если нет под рукой подходящего инструмента.
Бокорезы — это обычные кусачки, ручки этого инструмента покрыты изоляцией. При помощи бокорезов можно легко перекусывать провода, и даже некоторые кабели.
Инструмент для зачистки провода, кабеля — это универсальный инструмент который позволяет с лёгкостью удалять изоляцию провода без повреждения токопроводящей жилы. У него есть специальные пазы разных диаметров. Также инструмент для зачистки провода позволяет не только аккуратно снимать изоляцию, но и резать провода.
Нож-резак — этот нож похож на обычный канцелярский, но считается более эргономичным. Ножом легче счищать изоляцию монолитных (одножильных) проводов, а также что-то подрезать.
Электродрель (шуруповёрт) — это самый необходимый инструмент, с него всё начинается. Просверлить углубления под дюбель или же сквозную дырку… Пригодится также для установки плинтусов, кабель каналов, распределительных коробок, розеток и т.д. Не забудьте прикупить свёрла по бетону, и свёрла для кафеля (перо).
Фонарь — вроде маленький, а могуч. Именно он спасёт вас от темноты, подсветит всё что нужно. Не забудьте взять его с собой.
Индикаторная отвёртка — это один из самых востребованных инструментов для начинающего и бывалого электрика. Индикаторная отвёртка нужна для проверки напряжения в сети, для проверки правильного распределения фазы в розетки. Также она отлично подходит для откручивания небольших шурупов.
Тестеры и пробники
В магазинах этих приборов целое множество. Есть и дорогие, и не очень. Приборы очень удобны для проверки наличия напряжения в сети, для проверки правильности сбора схемы, для проверки целостности провода, для фазировки и т.д. Тестеры и пробники можно разделить на следующие группы:
Мультиметр — настоящему электрику он просто необходим. С помощью него можно измерить сопротивление изоляции, проверить целостность цепи… Есть приборы с цифровым и аналоговым изображением, с датчиком температуры, со звуком и без…
Пробник сетевого напряжения — нужен для проверки наличия напряжения в сети после полного отключения сети.
Тестер для розеток — прибор, предназначенный для проверки соединений в розетки без необходимости отключения электроэнергии. Он вставляется в розетку, а затем специалист уже определяет правильность соединений.